Kampffisch-Aquarium einrichten: Technik, Pflanzen und Rückzugsorte ab 60 Litern

Ein Kampffisch-Aquarium einzurichten klingt zunächst einfach. Ein Becken, einige Pflanzen, ein Filter und ein möglichst farbenprächtiger Fisch – fertig. Auf diese Weise entstehen allerdings viele Aquarien, die auf Fotos hübsch aussehen, dem Kampffisch aber kaum Rückzugsmöglichkeiten und wenig Ruhe bieten.

Ein gutes Betta-Aquarium ist kein Dekorationsglas. Es ist ein kleiner Lebensraum mit geschützten Zonen, dichter Bepflanzung, einer gut erreichbaren Wasseroberfläche und stabilen Wasserwerten. Auf meiner Seite gilt deshalb eine klare Empfehlung: Für einen Siamesischen Kampffisch sollte das Aquarium mindestens 60 Liter fassen.

Dieser Beitrag bezieht sich auf die domestizierten Zuchtformen von Betta splendens. Andere Arten der Gattung Betta können deutlich abweichende Ansprüche haben.

Das Wichtigste auf einen Blick

Warum ich mindestens 60 Liter empfehle

Kampffische werden noch immer in winzigen Behältern angeboten. Als Begründung hört man häufig, die Tiere lebten in der Natur schließlich in Pfützen oder Reisfeldern und seien schlechte Schwimmer. Das ist eine ziemlich grobe Verkürzung.

Betta splendens besiedelt stehende und langsam fließende Gewässer. Diese können flach, dicht bewachsen und zeitweise sauerstoffarm sein. Flach bedeutet jedoch nicht winzig. Überschwemmungsflächen, Kanäle und Reisfelder bestehen nicht aus zwei Litern Wasser, die rundherum von Glas begrenzt werden.

Auch die Fähigkeit, atmosphärische Luft zu atmen, ist kein Freifahrtschein für schlechte Haltung. Das Labyrinthorgan hilft dem Fisch, in sauerstoffarmen Gewässern zurechtzukommen. Es ersetzt weder sauberes Wasser noch Platz, Wärme und eine durchdachte Einrichtung. FishBase beschreibt Betta splendens als Bewohner stehender und langsam fließender Gewässer und rät ausdrücklich von der Haltung männlicher Bettas in sehr kleinen Behältern ab.

Ein größeres Aquarium bringt praktische Vorteile. Die Wasserwerte reagieren weniger empfindlich auf Futterreste und Ausscheidungen. Die Temperatur verändert sich langsamer. Pflanzen lassen sich in verschiedenen Zonen anordnen und der Fisch kann zwischen offenen und geschützten Bereichen wählen.

Ein Aquarium mit 60 Litern Nennvolumen enthält nach Abzug von Bodengrund, Einrichtung und Sicherheitsabstand deutlich weniger als 60 Liter Wasser. Wer ein neues Becken kauft, kann deshalb ruhig etwas höher ansetzen.

Eine mögliche Komplettlösung ist das Tetra Starter Line Aquarium mit 80 Litern – Werbelink. Es enthält Abdeckung, Beleuchtung, Innenfilter und Heizer. Der Filter muss für einen Kampffisch so eingestellt oder angepasst werden, dass keine starke Strömung entsteht. Ein Komplettset liefert die technische Grundlage, ersetzt aber nicht die Kontrolle der einzelnen Komponenten.

Welche Form sollte das Kampffisch-Aquarium haben?

Ein längliches, nicht übermäßig hohes Aquarium ist meist sinnvoller als ein schmaler, hoher Würfel. Kampffische halten sich häufig im mittleren und oberen Wasserbereich auf. Als Labyrinthfische müssen sie regelmäßig die Wasseroberfläche erreichen.

Eine Grundfläche von ungefähr 60 × 30 Zentimetern oder mehr lässt sich gut strukturieren. Wurzeln, hohe Pflanzen und offene Schwimmzonen können nebeneinander angeordnet werden, ohne dass das Becken vollgestellt wirkt.

Die Bezeichnung „Betta-Aquarium“ auf einer Verpackung sagt dagegen wenig aus. Unter diesem Namen werden teilweise Behälter mit wenigen Litern Inhalt verkauft. Entscheidend sind das tatsächliche Volumen, die nutzbare Grundfläche, eine sichere Abdeckung und die Möglichkeit, das Aquarium biologisch stabil zu betreiben.

Nach § 2 des deutschen Tierschutzgesetzes muss ein Tier seinen Bedürfnissen entsprechend ernährt, gepflegt und verhaltensgerecht untergebracht werden. Seine artgemäße Bewegung darf nicht so stark eingeschränkt werden, dass daraus Schmerzen, vermeidbare Leiden oder Schäden entstehen. Eine konkrete Literzahl für Kampffische nennt das Gesetz nicht. Es liefert aber auch keine Begründung dafür, den kleinstmöglichen Behälter zu suchen.

Welche Technik braucht ein Kampffisch-Aquarium?

Da ein Kampffisch Luft an der Wasseroberfläche aufnehmen kann, wird gelegentlich behauptet, er brauche überhaupt keine Technik. Ein eingefahrenes und sehr dicht bepflanztes Aquarium kann unter bestimmten Bedingungen ohne Filter funktionieren. Für die meisten Halter ist ein sanft gefiltertes und beheiztes Becken jedoch wesentlich zuverlässiger.

Der Filter darf keine Rennstrecke erzeugen

Die Strömung ist einer der häufigsten Schwachpunkte fertiger Aquariensets. Was für viele Schwarmfische kaum auffällt, kann einen langflossigen Kampffisch ständig aus seiner Position drücken. Besonders Halfmoon- und andere großflossige Zuchtformen müssen bei kräftiger Strömung permanent gegenarbeiten.

Der Filterauslass sollte gegen eine Scheibe, eine Wurzel oder einen dicht bepflanzten Bereich gerichtet werden. Ein breiter und sanfter Ausstrom ist besser als ein harter Wasserstrahl. Die Oberfläche darf sich leicht bewegen, sollte aber nicht kräftig aufgewühlt werden.

Eine mögliche Alternative zu einem zu starken Setfilter ist der Aquael PAT Mini mit regelbarer Leistung – Werbelink. Nach den technischen Angaben von Aquael können die Leistung und die Richtung des Wasserauslasses angepasst werden.

Entscheidend ist nicht die maximale Filterleistung auf der Verpackung. Wichtig ist, wie weit sich der Durchfluss tatsächlich reduzieren lässt. Der Auslass kann zusätzlich gegen die Aquarienscheibe gerichtet werden. Den beiliegenden Luftschlauch zur zusätzlichen Belüftung braucht man in einem normal besetzten und bepflanzten Betta-Aquarium gewöhnlich nicht.

Der Filterschwamm muss den Ansaugbereich vollständig sichern. Lange Flossen dürfen weder eingesogen werden noch an das Flügelrad gelangen können.

Der Heizer ist selten überflüssig

Eine Zimmertemperatur von 21 oder 22 °C hält ein Aquarium nicht zuverlässig auf 25 oder 26 °C. Nachts, beim Lüften und während der kalten Jahreszeit kann die Temperatur deutlich fallen. Gleichmäßige Wärme ist für den Kampffisch wichtiger als ein ständiger Wechsel zwischen gerade noch vertretbaren und tropischen Temperaturen.

FishBase nennt für Betta splendens einen Temperaturbereich von 24 bis 30 °C. Für die dauerhafte Haltung halte ich etwa 25 bis 27 °C für einen vernünftigen Bereich. Die Temperatur sollte stabil bleiben und mit einem separaten Thermometer kontrolliert werden.

Für ein Aquarium mit 60 bis 80 Litern kann ein regelbarer 50-Watt-Heizer ausreichen, sofern das Becken nicht in einem ausgesprochen kalten Raum steht. Der JBL ProTemp S50 mit Schutzkorb – Werbelink ist laut Produktbeschreibung für Aquarien mit 30 bis 80 Litern vorgesehen.

Die eingestellte Zahl am Heizstab und die tatsächliche Wassertemperatur können voneinander abweichen. Deshalb gehört ein Thermometer auch dann ins Becken, wenn der Heizer eine eigene Skala besitzt.

Warum das Aquarium eine Abdeckung braucht

Kampffische können springen. Eine Abdeckung verhindert den Ausflug auf den Fußboden und schafft zwischen Wasseroberfläche und Deckel eine warme, feuchte Luftschicht. Da Betta splendens regelmäßig Luft an der Oberfläche aufnimmt, sollte dieser Bereich nicht durch kalte Zugluft auskühlen.

Besonders genau müssen Öffnungen für Kabel, Schläuche und Futter kontrolliert werden. Ein erstaunlich kleiner Spalt kann ausreichen. Luftdicht verschlossen wird das Becken natürlich nicht. Ein normaler Luftaustausch muss möglich bleiben.

Licht: heller ist nicht automatisch besser

Ein bepflanztes Aquarium braucht Licht. Der Kampffisch selbst benötigt jedoch keine besonders leistungsstarke Leuchte. Unter einer grellen LED wirkt ein ungeschütztes Becken schnell kahl, selbst wenn am Boden einige Pflanzen stehen.

Wie Lichtmenge, Beleuchtungsdauer und Pflanzenansprüche zusammenhängen, erkläre ich ausführlicher im Beitrag über die richtige Aquarium-Beleuchtung.

Für ein Kampffisch-Aquarium sind acht bis neun Stunden Beleuchtungszeit ein brauchbarer Ausgangspunkt. Die passende Dauer hängt vom Pflanzenbestand und der Stärke der Leuchte ab. Breiten sich Algen aus oder kümmern die Pflanzen, muss die Ursache geprüft werden. Einfach länger oder heller zu beleuchten, löst das Problem selten.

Schwimmpflanzen dämpfen sehr helles Licht und schaffen geschützte Oberflächenbereiche. Sie dürfen die Wasseroberfläche nicht vollständig schließen, weil der Fisch jederzeit Luft holen können muss.

Pflanzen machen aus dem Aquarium ein Revier

Ein Kampffisch braucht nicht einfach möglichst viele Pflanzen. Er braucht Bewuchs an den richtigen Stellen.

Hinten und an den Seiten darf das Aquarium dicht bepflanzt werden. In der Mitte bleiben einzelne Schwimmwege offen. Nahe der Oberfläche sind breite Blätter willkommen, auf oder unter denen der Kampffisch ruhen kann. Schwimmpflanzen bieten Deckung, solange zwischen ihnen ausreichend freie Atemstellen bleiben.

Javafarn und Anubias dürfen nicht mit ihrem Rhizom im Bodengrund vergraben werden. Sie werden auf einer Wurzel oder einem geeigneten Stein befestigt. Cryptocorynen kommen dagegen in den Bodengrund. Nach dem Einsetzen können sie vorübergehend einzelne Blätter verlieren.

Schnell wachsende Stängelpflanzen helfen während der Startphase, überschüssige Nährstoffe aufzunehmen. Sie dürfen später zurückgeschnitten werden. Der Rückschnitt sollte nicht so radikal ausfallen, dass ein vorher dichtes Aquarium plötzlich fast leer ist.

Plastikpflanzen halte ich im Kampffisch-Aquarium für entbehrlich. Harte Kanten können empfindliche Flossen beschädigen und die biologische Funktion echter Pflanzen ersetzen sie nicht.

Wurzeln und Dekoration sicher auswählen

Eine glatte Aquarienwurzel kann das Becken räumlich unterteilen und mehrere Ruhebereiche schaffen. Der Kampffisch sieht dadurch nicht von jedem Punkt aus das gesamte Aquarium. Gerade in einem größeren Becken verhindert diese Struktur, dass nur eine große freie Wasserfläche entsteht.

Prüfe jede Dekoration mit den Fingern. Wenn eine Kante an einem dünnen Stoff hängen bleiben könnte, gehört sie nicht neben einen langflossigen Betta. Auch enge Löcher und Röhren sind problematisch. Kampffische untersuchen kleine Öffnungen und können darin stecken bleiben.

Vorsicht ist bei künstlichen Höhlen mit engem Eingang geboten. Ein Kampffisch muss die Wasseroberfläche erreichen können. Ein Versteck, in dem er sich verklemmen oder nicht mehr wenden kann, ist kein sicherer Rückzugsort.

Seemandelbaumblätter können als natürliche Ergänzung verwendet werden. Sie geben Huminstoffe ab, färben das Wasser leicht und schaffen Struktur am Boden. Ein Blatt ist jedoch kein Medikament und ersetzt weder Wasserwechsel noch gute Wasserwerte.

Welcher Bodengrund passt zu einem Betta-Aquarium?

Dem Kampffisch ist die Farbe des Bodengrundes weniger wichtig als dem Menschen vor dem Aquarium. Ein dunkler und natürlicher Boden lässt viele Tiere ruhiger wirken und bringt ihre Farben gut zur Geltung.

Feiner Kies und Sand sind möglich. Entscheidend ist, dass der Bodengrund zur Bepflanzung und zur geplanten Pflege passt. Sehr grober Kies sammelt Futterreste in tiefen Zwischenräumen. Scharfkantiges Material sollte vermieden werden.

Soil kann in stark bepflanzten Aquarien sinnvoll sein, beeinflusst aber häufig Wasserhärte und pH-Wert. Für ein unkompliziertes Kampffisch-Aquarium ist er nicht zwingend erforderlich. Ein neutraler Bodengrund mit gezielter Wurzeldüngung lässt sich oft leichter einschätzen.

Wasserwerte im Kampffisch-Aquarium

Betta splendens wird häufig als anspruchsloser Fisch beschrieben. Treffender wäre: Die Art kommt mit unterschiedlichen Wasserwerten zurecht, reagiert aber trotzdem auf schlechte Wasserhygiene und abrupte Veränderungen.

Das Aquarium muss vor dem Einzug des Fisches eingefahren werden. Eine pauschale Wartezeit von zwei oder vier Wochen ist keine Garantie für ein stabiles Becken. Entscheidend ist, ob der Stickstoffkreislauf funktioniert und Nitrit sowie Ammonium beziehungsweise Ammoniak nicht nachweisbar sind.

Wie dabei vorgegangen wird, erkläre ich im Beitrag über das Einfahren eines Aquariums.

Das Kampffisch-Aquarium Schritt für Schritt einrichten

Den Standort auswählen

Das Aquarium braucht einen ebenen und ausreichend tragfähigen Untergrund. Direkte Sonne ist ungünstig, weil sie das Wasser aufheizen und das Algenwachstum fördern kann. Ein Platz unmittelbar neben einer Tür, einem häufig geöffneten Fenster oder einem Heizkörper ist ebenfalls ungeeignet.

Der Kampffisch sollte nicht den ganzen Tag von hektischen Bewegungen umgeben sein. Ein ruhiger Standort bedeutet allerdings nicht, dass das Aquarium in einer dunklen Ecke verschwinden muss. Viele Bettas beobachten ihre Umgebung ausgesprochen aufmerksam.

Bodengrund und Wurzeln einbringen

Neutraler Kies oder Sand wird entsprechend den Herstellerangaben gewaschen. Soil wird je nach Produkt nicht ausgespült. Wurzeln und Steine müssen so stehen, dass sie weder umkippen noch die Scheiben belasten können.

Nicht jede freie Fläche muss dekoriert werden. Ein oder zwei größere Strukturelemente wirken meist ruhiger und natürlicher als eine Sammlung kleiner Figuren, Höhlen und Steine.

Pflanzen in Zonen setzen

Zuerst werden hohe Hintergrundpflanzen eingesetzt. Danach folgen Cryptocorynen und Aufsitzerpflanzen. Schwimmpflanzen kommen hinzu, wenn das Aquarium gefüllt ist.

Mindestens eine Stelle an der Wasseroberfläche muss gut zugänglich bleiben. Dieser Bereich darf auch später nicht vollständig zuwachsen.

Filter und Heizer anbringen

Filter und Heizer werden so montiert, dass der Kampffisch weder eingeklemmt noch angesaugt werden kann. Der Heizer sollte ausreichend vom Wasser umströmt werden.

Ein Heizstab darf niemals trocken eingeschaltet werden. Vor dem Herausnehmen und nach dem Wiedereinsetzen sind die Wartezeiten aus der Bedienungsanleitung einzuhalten.

Das Aquarium einfahren lassen

Der Kampffisch zieht nicht direkt nach der Einrichtung ein. Während der Einfahrphase entwickeln sich im Filter und auf den Oberflächen die notwendigen Mikroorganismen. Die Pflanzen beginnen anzuwachsen und die Wasserwerte verändern sich.

Insbesondere der Nitritwert muss kontrolliert werden. Der Fisch wird erst eingesetzt, wenn das System stabil arbeitet.

Der Einzug des Kampffisches

Am Tag des Einzugs sollte die Beleuchtung gedämpft sein. Temperatur und Wasser werden langsam angeglichen. Das Transportwasser gehört nicht vollständig ins Aquarium.

In den ersten Tagen darf der Fisch zurückhaltend sein. Manche Bettas erkunden sofort das ganze Becken, andere brauchen etwas länger. Wichtig ist, dass der Fisch normal atmet, die Oberfläche erreicht, seine Umgebung wahrnimmt und Futter annimmt.

Dauerndes Flossenspreizen ist kein sinnvolles Beschäftigungsprogramm. Spiegel und stark spiegelnde Flächen können Drohverhalten auslösen. Kurzes Imponieren gehört zum natürlichen Verhalten. Ein permanent sichtbarer vermeintlicher Rivale verursacht dagegen Stress.

Männchen einzeln, Weibchen auch in Gruppen

Ausgewachsene Männchen von Betta splendens dürfen nicht gemeinsam in einem Aquarium gehalten werden. Auch der dauerhafte Sichtkontakt zwischen benachbarten Männchen kann erheblichen Stress verursachen. Darauf weist die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz in ihrer Checkliste zur Haltung von Süßwasserzierfischen ausdrücklich hin.

Bei Weibchen sieht die Sache anders aus. Kampffischweibchen können gemeinsam gehalten werden. Dafür braucht es ein ausreichend großes und ausgesprochen gut strukturiertes Aquarium. Dichte Pflanzenbestände, Wurzeln, unterbrochene Sichtachsen und mehrere voneinander getrennte Rückzugsbereiche verhindern, dass ein dominantes Weibchen das gesamte Becken kontrollieren kann.

Auch unter Weibchen bildet sich eine Rangordnung. Kurzes Drohen oder Verfolgen muss daher nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Gruppe gescheitert ist. Dauerhafte Jagden, beschädigte Flossen, Futterverweigerung oder ein Tier, das nur noch versteckt steht, dürfen dagegen nicht als normales Sozialverhalten abgetan werden. Für solche Fälle muss ein eingefahrenes Ausweichbecken vorhanden sein.

Für eine Weibchengruppe würde ich deutlich mehr Platz einplanen als für die Einzelhaltung eines Männchens. Das hier beschriebene Aquarium ab 60 Litern ist die Grundlage für einen einzelnen Kampffisch. Bei einer Gruppe bestimmen die Zahl und das Verhalten der Tiere, wie groß das Becken tatsächlich sein muss. Entscheidend ist, dass jedes Weibchen ausweichen und sich dem Blick der anderen entziehen kann.

Männchen und Weibchen dauerhaft als Paar zusammenzusetzen, ist etwas anderes als eine reine Weibchengruppe. Außerhalb der Fortpflanzung kann das Weibchen stark bedrängt werden. Eine solche Haltung verlangt deutlich mehr Platz, Erfahrung und die Möglichkeit, die Tiere jederzeit zu trennen.

Schnecken und Garnelen sind keine automatisch geeigneten Mitbewohner. Betta splendens ist ein räuberischer Fisch und kann kleine Schnecken, Jungschnecken sowie Garnelen fressen. Auch größere Schnecken können angegriffen werden, sobald sie Fühler oder Fuß zeigen. Ob ein Kampffisch andere Wirbellose duldet, hängt stark vom einzelnen Tier ab. Wer eine Vergesellschaftung versucht, braucht dichten Pflanzenbewuchs, Rückzugsmöglichkeiten und ein separates Ausweichbecken. In einem reinen Kampffisch-Aquarium besteht dieses Risiko nicht. Mit Krebsen solltest du den Kampffisch aber nicht vergesellschaften, denn der kann ihm in die langen und empfindlichen Flossen zwicken, was zu schweren Entzündungen führen kann, er könnte ihn sogar erbeuten und fressen.

Weitere Fische würde ich in einem 60-Liter-Betta-Aquarium nicht einplanen. Ein Artenbecken ist keineswegs langweilig. Ohne hektische Mitbewohner lässt sich oft erst erkennen, wie aufmerksam und individuell sich ein Kampffisch verhält.

Warum Bettas für junge Aquarianer so spannend sein können, erzähle ich im Beitrag Kampffische für Kinder: Warum Bettas so faszinierend sind.

Die ersten Wochen nach dem Einzug

Der Filter wird nicht nach Kalender vollständig gereinigt. Werden sämtliche Filtermedien gründlich unter heißem Leitungswasser ausgewaschen, geht ein großer Teil der angesiedelten Mikroorganismen verloren. Meist genügt es, den Schwamm vorsichtig in einem Eimer mit abgelassenem Aquarienwasser auszudrücken.

Auch ein Kampffisch sollte nicht überfüttert werden. Futterreste belasten das Wasser und viele Bettas fressen weiter, obwohl sie längst genug aufgenommen haben. Gefüttert werden kleine Portionen, die vollständig gefressen werden.

Woran erkennt man eine gelungene Einrichtung?

Ein gutes Kampffisch-Aquarium erkennt man nicht daran, dass der Fisch regungslos in einer Ecke liegt und vermeintlich friedlich wirkt. Ein gesunder Betta wechselt zwischen Aktivität und Ruhe. Er erkundet das Becken, hält sich zwischen Pflanzen auf, kommt zur Oberfläche und nutzt geschützte Bereiche.

Viele Kampffische suchen sich bestimmte Ruheblätter oder Schlafplätze aus. Manche Tiere liegen regelmäßig an derselben Stelle. Andere beobachten das Zimmer von einem erhöhten Blatt aus.

Ein Schaumnest kann vorkommen, ist aber kein zuverlässiges Gütesiegel für perfekte Haltung. Kampffische bauen auch unter weniger günstigen Bedingungen Nester. Was ein Schaumnest beim Kampffisch tatsächlich bedeutet, behandle ich deshalb in einem eigenen Beitrag.

Die Flossenform beeinflusst ebenfalls, wie sich ein Tier bewegt. Ein kurzflossiger Plakat schwimmt anders als ein sehr großflossiger Halfmoon. Die geplante Übersicht über die Flossenformen von Kampffischen zeigt, woran sich die Varianten unterscheiden und welche Belastungen extreme Zuchtformen mit sich bringen können.

Häufige Fehler im Kampffisch-Aquarium

Braucht ein Kampffisch wirklich 60 Liter?

Auf meiner Seite lautet die Empfehlung klar: Ein Kampffisch-Aquarium beginnt bei 60 Litern. Es geht dabei nicht um eine unsichtbare Grenze zwischen 59 und 60 Litern. Die Größe bietet eine vernünftige Grundlage für stabile Wasserwerte, eine sichere Unterbringung der Technik und eine abwechslungsreiche Einrichtung.

Kleinere Becken können von erfahrenen Haltern technisch stabil betrieben werden. Daraus ergibt sich noch keine sinnvolle allgemeine Empfehlung. Ein Ratgeber sollte sich nicht daran orientieren, welches Minimum mit viel Aufwand gerade noch funktioniert.

Kann ein Kampffisch in einem größeren Aquarium erschöpfen?

Ein Kampffisch schwimmt sich in einem gut eingerichteten 60- oder 80-Liter-Becken nicht einfach zu Tode. Probleme bereiten hohe und kahle Aquarien, eine starke Strömung oder fehlende Ruheplätze.

Ein sinnvoll eingerichtetes Becken bietet dem Fisch Wahlmöglichkeiten. Er kann schwimmen, ruhen, Deckung aufsuchen und die Wasseroberfläche an mehreren Stellen erreichen. Bei großflossigen Zuchtformen sollten breite Blätter und sichere Ruheplätze besonders nah an der Oberfläche vorhanden sein.

Braucht das Betta-Aquarium eine CO₂-Anlage?

Für ein robust bepflanztes Kampffisch-Aquarium ist eine CO₂-Anlage nicht zwingend nötig. Javafarn, Anubias, viele Cryptocorynen und verschiedene Schwimmpflanzen wachsen auch ohne zusätzliche CO₂-Zufuhr.

Eine CO₂-Anlage kann bei anspruchsvolleren Pflanzen sinnvoll sein. Sie erhöht aber die Zahl der Werte, die beobachtet und eingestellt werden müssen. Für ein ruhiges Betta-Becken würde ich die Pflanzen lieber an die vorhandene Technik anpassen, statt das System unnötig kompliziert zu machen.

Betta Buddy für junge Kampffischfreunde

Für Kinder ab etwa acht Jahren habe ich „Betta Buddy: Mein erstes Kampffisch-Mitmachbuch“ geschrieben. Das Buch verbindet Grundlagen zur Haltung von Betta splendens mit Beobachtungsseiten, Aufgaben, Checklisten und einem eigenen Betta-Tagebuch.

Es ersetzt nicht die Verantwortung der Erwachsenen. Kinder können damit jedoch lernen, ihren Fisch genauer zu beobachten und Veränderungen bei Verhalten, Fütterung, Wasserpflege oder Schaumnestern festzuhalten.

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